В 60-е, «время сек­са, наркотиков и рок-н-ролла», произошла радикальная перезагрузка идеала красоты. Если в 50-х в почете яркие краски, блеск и женщины обладающие фигурой «песочные часы», то главным символом следующего десятилетия становится «малышка» Твигги».

Человечество впервые покоряет космическое пространство. Из-за поли­тического и военного противостояния СССР и США над миром нависает угроза ядерной войны. Возводится «Берлинская стена», ставшая символом раскола мира на две части. США начинают войну во Вьетнаме, вызвавшую волну протеста и конфликт между обществом и государством.

На фоне этих драматических и знаковых событий рождается новая культура. Молодому поколению, не знавшему на своем опыте войны и воспитанному в традиционных семейных ценностях 1950-х, становится тесно в уютных домашних оковах. Оно жаждет перемен и в итоге подхватывает волну «сексуальной революции», тем самым проверяя на прочность сформированные предыдущими поколениями нормы морали.

«Бэби бумерс» 

Поколение «бэби бумерс», отличавшиеся от своих предшественников наличием собственных денежных средств и, как следствие, большей финансовой независимостью от родителей, постепенно превращалось в мощную движущую силу на рынке, способную диктовать свои законы. Этот факт привёл к тому, что уже в 1967 году в западных странах 60% модной одежды приобреталось молодежью в возрасте 17-20 лет.

Начался расцвет молодежных бутиков, отличавшихся от больших магазинов и огромным разнообразием стилей. В бутиках были доступные цены и индивидуальный подход к каждому клиенту. Кроме одежды там можно было приобрести последние пластинки, журналы или просто послушать музыку и выпить чашку кофе. 

Бутики не только предлагали новый сервис, но и ломали прежные устои скандальными рекламными компаниями. Так, открытый в мае 1966 года Гарри Фоксом и Генри Моссом на месте бывшего молокозавода, исключительно женский бутик «Lady Jane» привлек к себе всеобщее внимание, поместив в витрины полуголых моделей в нижнем белье.

Обнаженные девушки позировавшие на виду у всей улице собрали у дверей заведения толпу зевак и журналистов. По тем временам эта была крайне вызывающая акция, которую, на руку её устроителям, активно растиражировали британские таблойды. «В тот день меня арестовали, и суд назначил штраф два фунтов. Я был уверен, что мне вменяют непристойное поведение, но, по-видимому, суд был так неловко озадачен, что в приговоре значилось «за перегораживание улицы» — вспоминает организатор акции Мосс в одном из своих интервью. 

Стилистов, которые тогда работали исключительно для молодежи, называли «йе-йе-дизайнерами» (по припеву популярной песни «Битлз»). 

Однако, в начале 1960-х «модный» Париж не хотел замечать этих изменений, за что горько поплатился уступив первенство Великобритании.

К середине десятилетия центром высокой моды становится Англия. В «свингующем Лондоне», как его назвал журнал «Times» в 1966 году, дизайнеры первыми переориентировались на молодежь.

Одним из таких дизайнеров стала Мэри Куант, создательница самого скандального направления шестого десятилетия — мини-моды. Ее первая коллекция «мини» увидела свет в 1962 году.

Мода на мини

Однако, нельзя сказать, что идея была целиком и полностью её детищем. В конце 1950-х мини-юбки уже носили молодые девушки на Кингз-Роуд. Заслуга Каунт была, в первую очередь, в том, что она первой перенесла этот тренд на подиум. Модельер выдвинула лозунг: «Хороший вкус — это смерть. Вульгарность — жизнь».


Поначалу, мини-юбка еще расценивалась как диковинка, однако уже в 1966 году она получила в Штатах официальный статус. Переломным моментом стал тот факт, что мини появилось в гардеробе первой американской леди Жаклин Кеннеди, одной из икон стиля того времени.

Одна из самых ярких французских звезд 60-х, Бриджит Бардо также была поклонницей мине. В одном из самых известных клипов того времени — «Харлей Дэвидсон» 1967 года, она в ее наряде сочетаются короткое кожаное платье и высокие сапоги выше колен. 

Космическая мода

В шестидесятые можно было говорить о возвращении моды 1920-х годов. Началась космическая эра. Преклонение перед техникой. вернуло в моду короткие стрижки и прямые платья-рубашки с геометрическим декором. 

К тому же, дизайнерам стали доступные новые технологие и материалы чем в полной мере воспользовался французский модельер, инженер-строитель по образованию, Андре Курреж, предложив общественности «космический стиль».

В 1964 году он выпустил коллекцию «Космическая эра» (Space Age) в которой использовались самые современные ткани, а так же металл и пластик ярких цветов. Эта коллекция была встречена с огромным энтузиазмом и вызвала волну подражаний. 

В рекламе Курреж использовал новаторский стиль: на снимках его модели, которых модельер называл «лунными девушками», находятся в движении, причем в самых необычных ракурсах. Это были совершенно новые образы, которые повлияли на фотоискусство в целом.

Больше цвета

Еще один творец «космического стиля» — Пьер Карден, но в отличии от Куррежа, его модели были «на каждый день».

Одним из символов 60-х стало платье «Мондриан» еще одного французского модельера Ив Сен-Лорана.

В 1965 году он произвел на свет коллекцию под названием «Мондриан», платья которой цитировали картины знаменитого абстракциониста Пита Мондриана. Ив Сен Лоран использовал картину «Композиция с Красным, Желтым, Синим и Черным» 1921 года, тем самым он положил начало новой эпохи, где мода становится искусством, а мировые шедевры – доступной роскошью. 
 

Платья из металла и пластика

«Космический стиль» эксплуатировали и другие модельеры, в том числе знаменитый французский модельер Пако Рабанн. В 1966 году он представил свою первую коллекцию Haute Couture под названием «12 платьев, сделанных из современных материалов (в частности из металла и пластика), которые нельзя носить».
Модели Рабанна сразу символом «космического стиля» — их использовали во многих фильмах тех лет, а Сальвадор Дали выбрал платья из пластика для оформления своего Театра музея в Фигерасе.

Платья из бумаги

Повсеместное увлечение новыми материалами дошло до того, что в 1966 году крупнейший производитель туалетной бумаги и гигиенических принадлежностей «Scott Рарег Соmраnу», начал продажу одноразовых бумажных платьев с набивным рисунком, стоимостью всего 1 доллар 25 центов. 

Изначально это было исключительно рекламной компанией и каждому покупателю вручался скидочный купон на продукцию компании, однако, за шесть месяцев было продано полмиллиона таких «одноразовых» платьев.

В то время стали набирать популярность одноразовая посуда и люди верили что в скором будущем все станет одноразовым. Только представьте себе: путешествуешь налегке, а по прибытию покупаешь себе новое платье. Надеваешь его вечером, а потом выбрасываешь! 

Стоит отметить что изготавливались платья не из обычной бумаги, а из материала Dura-Weve, который предназначался для медицинских товаров, таких как постельное белье и защитная спецодежда. 

Неожиданный успех маркетологов «Scott Рарег Соmраnу» решили подхватить и другие производители, начавшие проводить свои эксперименты с бумажной одеждой. Так компания Mars Manufacturing выпустила целую коллекцию из бумаги, куда входили не только простые повседневные, но и вечерние платья, и даже свадебный наряд невесты стоимостью всего 20$.

Не только для молодежи

Однако, в чистом виде «космический стиль» существовал только на подиуме, страницах модных журналов и в кино. В реальной же жизни женщинам требовалась другая одежда — более консервативная, особенно с учётом того факта, что большинство клиенток домов высокой моды были, как и прежде, женщинами «элегантного возраста», которые не всегда могли себе позволить носить шорты и платья с открытым животом. Для них создавали модели Дома высокой моды «Диор», «Нина Риччи», «Пату», «Филипп Венэ», «Жан-Луи Шеррер» и другие. 

Они предлагали своим клиенткам «облагороженный» и элегантный вариант молодежной моды: более длинные юбки, традиционные костюмы (но ярких цветов и с подчеркнутыми конструктивными линиями), привычные шляпы вместо «космических» шлемов, классические «лодочки» на низком каблуке вместо виниловых сапог. 

Хиппи

Если перенести взгляд с подиумов на улицы конца 1960-х гг., то первое, что бросалось в глаза, — это влияние движения хиппи и движения протеста против войны во Вьетнаме на массовую моду. В костюме хиппи подчеркивалось пребывание вне норм и правил официальной культуры — намеренная небрежность и неряшливость одежды, бесполость облика. Характерными акцентами образа хиппи были торба за плечами, длинные волосы и рваные джинсы. В поисках индивидуального стиля хиппи смешивали одежду разных времен и народов — джинсы американских рабочих с вышитыми афганскими жилетами из овчины, длинные юбки с оборками с трикотажными майками с надписями и рисунками. Особенно ценились самодельная одежда (с ручной вышивкой, аппликацией, ручным вязанием) и украшения, одежда из натуральных тканей и вещи с искусственно созданными эффектами поношенности. 

Конец 60-х

В 1968— 1969 гг. впервые в моде одновременно было три длины — мини, макси и миди. Длина макси стала популярной благодаря ретро тенденциям, которые возникли под влиянием кино, — на моду оказали большое влияние фильмы «Доктор Живаго» (1965 г.) и «Бонни и Клайд» (1967 г.). Длинные пальто из «Доктора Живаго» носили с мини-юбками. Неопределенность с модной длиной, которая всегда была главным признаком сезонной моды, сделала еще более актуальными брюки — в 1969 г. в Париже был настоящий бум брючных костюмов. Впервые в моде было множество стилей — ретро, этнический, цыганский, элементы фольклорного и исторического костюма. От будущего модельеры обратились к прошлому. Впервые отсутствовал единый модный образец, каким еще недавно был «космический стиль». Мода постепенно становилась более демократичной, позволяя каждому человеку проявлять свою индивидуальность, не навязывая готовых правил и рецептов. Многие считали, что это конец моды. Однако, как показало время, катастрофы не произошло: высокая мода пережила этот стихийный бум, но при этом изменилась, мало-помалу впитывая в себя новые идеи. 

Лишь Кристобаль Баленсиага, как самый последовательный представитель высокого искусства шитья, в ужасе отвратил свои взоры от современности. «Мода стала вульгарной», — говорил он о прет-а-порте и одежде из бутиков, а после закрыл свои салоны в Париже и Испании. Его самая элегантная клиентка, прекрасная Мона фон Бисмарк, три дня проплакала, лежа в постели. Она не знала, где ей теперь найти кутюрье, который помог бы ей поддерживать те высокие стандарты, к которым она привыкла. 

Сделав себе безупречную стрижку, «королева мини-юбок» Мэри Квант вызвала в начале 60-х годов такую мощную волну подражания. Взяв за образец грибообразную стрижку «Битлз», Видал Сассун придал ей ассиметричность и модную остроту: начиная с середины головы, волосы узко и заостренно спускались к пяти точкам. Благодаря этому они облегали голову идеально, словно футуристический шлем. При такой прическе, подчеркивающей круглую, объемную форму головы, шея и тело казались еще более нежными и хрупкими. 

В 1960-е г. геометрические стрижки стабильно занимали призовые места на конкурсах парикмахерского искусства, однако вплоть до 1970-х в повседневной жизни женщины отдают предпочтение начёсам.